教育学论文一体化互动教学模式中的项目教学研究

　　“打领翘”的问题是服装界在校师生们及服装学习者普遍关心的问题，因为翻驳领松量不正确会造成翻驳领很难翻下、爬领，或翻驳领起皱不服帖、荡领的问题，这一问题在人们的想象中似乎并不复杂，但在结构原理上要准确地解决它，却会遇到出人意料的困难，因为这类领型款式繁多，成型的领子有宽有窄，再加上面料的厚薄和疏密，人体的平肩、溜肩，作图构思上的局限等因素，使得这一问题成了难题。为解决这些问题，我们可以从人体的肩部、颈部的构造入手，全面分析影响翻领松量的结构因素，做松量的定性和定量分析处理，使领子服帖、自然。

　　摘要：针对结构设计中翻驳领松量采寸不准确、随意性大的问题，本文重点阐述了翻驳领松量的计算方法，分析了翻驳领松量的影响因素和对不同款式翻驳领松量的增减依据，以及造型工艺的配合关系和翻领缝制要领，并提出了对在拿不准松量的情况下要用立体验证法进行验证的建议。

　　关键词：翻驳领松量,夹角度数,一体化,互动教学模式,项目教学研究

　　一、松量的定性分析

　　1.领型与体型关系：从领型与人体的相关部位来看，主要指颈的侧面和正面、大小、肩部与领型的关系，颈围大小及长短可通过测量获得，另外还需知道正常人体的颈肩斜为19°、颈斜9°（看图1），人体前胸与颈窝点的倾斜度男体在20°左右，女体在24°～25°之间，为了便于作图，我们就取20°～25°（看图1-2，1-3）

　　2.影响翻驳领松量的要素：（1）翻驳领宽度，领座高度；（2）驳头（翻折线）止点的位置的高低；（3）叠门宽度；（4）横开领（撇门大小）；（5）人体肩斜；（6）加工因素，衣料的厚度。

　　以上6个方面的因素均对翻驳领松度有不同程度的影响。下面就通过一系列的纸样和数据，对其进行定量分析。

　　二、松量的定量分析

　　在各种翻驳领造型设计中，不管是阔翻驳领还是窄翻驳领，其领部分的宽度总是搁在肩斜线上，图2②③④的颈肩斜处领座与翻驳领阔之间所呈现的夹角∠ABC，是由不同领座、翻驳领条件形成的特定现象，那些由阔驳翻领在颈肩斜处形成较大夹角和窄翻领，在肩斜处形成较小夹角度数的状况，正好与目前平面翻驳领、领松度规律相一致，于是可以颈肩斜处所呈夹角度数作为确定解决翻驳领松量的依据。

　　在观察人们穿着时，在掌握领型与人体活动所需松量基础上正确计算翻驳领松量（颈肩处翻驳领与领座夹角），以及在确定翻驳领松量后，采用何种方法才能反映各因素的应变需要，这里我们将逐一解决。

　　1.如何确定翻驳领松量：从研究人体与领型相关因素和寻找比较各相对应因素出发，在比较中发现，人们对穿着中颈肩斜处各种各样的翻驳领与领座间所呈现的夹角变化规律，与我们平面结构作领中的翻驳领松度变化相吻合一致，请看图2-1，图2-2，图2-3，图中粗线表示人体颈、肩斜轮廓沿着人体轮廓的粗线为穿着时的服装状况，其中领座与颈斜间隙为0.5cm，肩部间隙较小可省略，根据实际穿着情况而定，领座高度不变时，翻驳领越宽，其翻驳领与领座间所呈夹角越大，在翻驳领宽不变的情况下，领座越高，所呈现的夹角度数小（请见图3），颈肩斜处翻驳领与领座间所呈的夹角度数决定了该条件下领的翻驳领松量，所以一切以穿着状况为准。

　　四、翻领松量的实际应用及增减依据。

　　1.翻驳领松量的增减依据：在翻驳领中，翻驳领松量一般是不变的，但是，当遇到领型变化和采用造型工艺配合这两种情况时，翻驳领松量需要做必要的增减。

　　（1）造型工艺配合关系。

　　领型制作是离不开造型工艺配合的。至于在制作中究竟采用“归拔”工艺，还是“分割”、“组合”工艺，这就需要根据材料、领型、色彩、纹样等特点而定。如所用的是伸缩性强的衣料，利用归拔工艺完成领的造型是很容易的事。但当用的面料伸缩性极差时，我们可以利用分割→变形→组合的方法，同样可以达到目的。例如：男西装领的挖领脚等，都是利用以上工艺完成的。然而在一定情况下，造型工艺对翻驳领松量是有影响的。

　　造型工艺与翻领松量似乎是不搭界的问题，但是由于材料特性的媒介，使二者必然有着联系。

　　（2）以分割、组合工艺与松量关系为例，当我们在制作连领脚男西装领时，需要增加50%的松量：当制作分领脚男西装领时，为什么不增加50%的松量呢？原因是在制作过程中，缝合领脚领时存在归缩上领达到里紧外松（移内外匀）的内容。这种增加50%松量（关门U型翻驳领）与减少50%松量（组合时归缩）相抵消的内容同样存在。

　　2.横开领（撇门大小）及劈门工艺与松量关系：男女前胸与颈窝点的倾斜度在20°～25°之间，（见图1-2与1-3），最初西服曾用过全撇胸裁剪，现在男女服装结构要做到着装舒适度及动态需求，撇胸量就要占实际倾斜度的1/4（5°～6°），较宽松型服装不撇胸，看实际情况和着装要求而定。

　　“劈门”是根据门襟上部倾斜状劈去的形状而命名的术语。劈门工艺又称归拔工艺，是一种通过衣片移位，利用归拔工艺达到服装合体、平衡的重要造型技术。从图8可以看到，这种衣片移位增大前横开领的做法，在驳领中可以加大驳头的宽度。同时，衣片移位实质上是“省”量移至前中线，利用归缩前中线和拔开前胸中部来达到服装合体之目的。

　　由此可知，这种劈门量增大的方法是不允许任意增大的。它受体型、面料、工艺特性所制约。所以在一般制图中，劈门量掌握在1cm左右（指前横开领大于后横开领），即根据一般面料和工艺情况而定。

　　但是，在男式西装和大衣工艺中，由于合体和传统工艺的需要，其劈门量往往达到1.5～2cm，这时其前中线的归拔量和归拔程度也应相应增加。

　　由于这种增大横开领和劈门工艺的应用对翻领松量会带来一定影响，为此凡劈门量大于lcm，在配制男式西装、大衣等工艺性极强的领型时，可以在原翻领松量基础上减少3°，以抵消劈门工艺对领的副作用。以上这些涉及工艺与松量关系，难于从外形上直接观察到。同时，工艺本身还包涵程度上的差异，因此，从工艺程度上理解工艺与松量的关系，将是本制领法中提高应变能力、达到造型效果的关键之一。

　　3.人体肩斜的变化对翻驳领松量的影响：可根据具体情况，或者对松度做适当的调整，或者用工艺上的归拔方法来处理，这种情况，一般要经过纸样才能反映出来。实践证明，对溜肩可不做太多考虑，而对平肩则要多加注意，有些人体特别是男体的双肩多呈水平状态，导致∠B的最大值超出60°，甚至达到75°，遇到这种情况，如领型又宽则对变动松度，就必须做出适当调整，否则领子不会平服。（按经验和立裁得出，如遇上述肩平的人体，在做翻时可按松量表的基础上加大10～15%的松量。）

　　此外，对于一些特殊体型、款式特别、面料疏密，拿不准松量情况应进行立体验证法。

　　4.立体验证法：此法是把制作好的领型制图，用布式、牛皮纸按制图剪下，然后在模架上或人体上进行观察、检验。

　　（1）布料验证：用坯布为样布进行验证是常用的方法。在试样前首先要对领型进行归拔定型。图9-1是归拔示意图，表示领型成型时要归拢领口翻折线使其缩短，同时要拔开领座下口线使其伸长，成为图9-2的立体状态。

　　（2）牛皮纸验证：使用具有一定牢度的纸作为验证试样的材料，是目前常用的方法。但是由于牛皮纸没有伸缩特性，因此在试样前可按图9-3剪开领样、领座下口，并按领口翻折线向上翻折成立体状。图9-4中呈缺口状领座，实际上也是反映拔开的内容。

　　在模架上，用别针把定好型的领型下口与大身别住，见图9-5，然后，翻下领子，观察其立体效果。观察时应注意如下几方面：

　　①领型上口的吻合程度。千万不要以为领型与颈越吻合越好，因为合体的内容将包括根据穿着条件（内衣与外衣）和人体活动需要等条件，留有适量的间隙为佳。

　　②领座高、翻驳领阔等外型要求是否与设计效果相符。

　　③翻驳领外口与大小的吻合状况，不能过宽，也不宜过紧。

　　④在翻驳领中需查看领口线的平服状况。

　　通过上述分析，翻驳领必须进行加放松量，但我们不能盲目地加松量来达到目的，而应进行认真的考察，对人体进行必要的测量，并反映在基础结构上，然后根据不同款式计算出松量值，以及缝制翻领的制作要领，如遇特殊情况应进行立体验证，这样才能充分克服翻驳领采寸不准确、随意性大的问题，才能使翻驳领在技术上表现得服帖、美观和规范。

　　参考文献：

　　[1]吴经熊.最新时装配领技术[M].上海科学技术出版社，1990.

　　[2]朱君明.服装平面结构设计[M].纺织工业出版社，1988.

　　[3]孙熊.裁剪与缝纫[M].上海科学技术出版社，1991.

　　[4]朱秀丽，鲍卫君.服装工艺基础[M].浙江科学技术出版社，1999.